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Oskar Zieta hat die neue Rado True Face designt

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Der Schweizer Uhrenhersteller Rado hat kürzlich eine weitere Design-Kooperation vor. Die in Zusammenarbeit mit dem polnischen Architekten Oskar Zieta gestaltete Rado True Face ist ein Zeitmesser in limitierter Auflage, der die für Zieta charakteristischen reflektierten Oberflächen mit dem klassischen Design und der Hightech-Konstruktion der Rado True Familie vereint.
Bei der True Face handelt es sich um eine natürliche Fortsetzung anderer Arbeiten von Oskar Zieta aus poliertem Edelstahl: einer Serie von perfekt polierten Spiegeln und Möbeln mit dem Namen Plopp, die – dank seines experimentellen Designansatzes – wie aufgeblasene Luftballons anmuten. Zieta erklärt: „Ich arbeite in vielen parallelen Sphären: Wissenschaft, Architektur, Möbeldesign und Kunst. Eigentlich leide ich immer unter Zeitmangel, Zeit, die ich brauche, um etwas Einzigartiges und Zeitloses zu kreieren.“

Aufgrund seiner Leidenschaft für Materialienforschung war der polnische Designer der ideale Partner für Rado, eine Marke, die für ihren bahnbrechenden Einsatz von Materialien in der Uhrenindustrie bekannt ist. „Da ich bei meinem Design einen auf den Materialien basierenden Ansatz verwende, können meine Objekte ihren materiellen Charakter voll und ganz zur Schau stellen“, so Zieta. „Das Konzept der True Face besteht darin, einen natürlichen Blickfang darzustellen und Respekt für wertvolle Materialien auszustrahlen. Diese Werte erzeugen eine positive Konnotation am Handgelenk.“

Das leichte Gehäuse der Rado True Face ist aus mattgrauer Hightech-Keramik gefertigt. Sie verleiht der Armbanduhr eine vielseitige Eleganz und macht sie gleichzeitig unempfindlich gegenüber Kratzern. Der neutrale Farbton des Gehäuses und des Armbands bilden mit ihrem seidenmatten Finish einen harmonischen Kontrast mit dem Herzstück der Uhr: dem metallisch glänzenden Zifferblatt. Letzteres ist leicht konkav geschwungen und besteht aus einer dünnen Scheibe aus poliertem Edelstahl und ist mit einem atemberaubenden, reflektierenden Finish versehen. Die reflektierten Eigenschaften des Zifferblatts werden durch ein zusätzliches, unerwartetes Detail maximiert: Dank einer roségoldenen Oberflächenbehandlung auf der Unterseite der matten Zeiger werden diese in einem anderen Farbton widergespiegelt.

Angetrieben wird die Uhr vom 11 1/2 ETA C07.611, einem Automatikwerk, das eine Gangreserve von 80 Stunden zur Verfügung stellt.
Das Kaliber liegt in einem Gehäuse mit einer Wasserdichtigkeit von 5 atm.

Die Rado True Face ist Teil einer exklusiven Reihe von Zeitmessern in limitierter Auflage, die dieses Jahr von der Marke auf den Markt gebracht werden und bei denen renommierte Designer der beliebten Rado True jeweils ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt haben.

50 Jahre Omega De Ville Prestige – Zeit für eine Sonderkollektion

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Im Jahr 1967 hat Omega die ersten De Ville-Modelle vorgestellt und damit eine Dress Watch-Ikone geschaffen. Die De Ville punktete von Beginn an durch ihre Präzision, durch hervorragende Verarbeitung und natürlich durch ihr Design. Schlicht, schlank und eine ideale Ergänzung zu jedem professionellen, formalen Anlass. Damit fand die De Ville eine breite Gefolgschaft, die ihr bis heute die Treue hält.
Nun feiert Omega mit dieser Kult-Uhr das 50. Jubiläum und legt aus diesem Anlass eine neue Kollektion auf. Um es vorweg zu nehmen: Weder an der eindrucksvollen Technik, noch am zeitlosen Design hat sich viel geändert. Das dürfte die Fans freuen – und neue gewinnen.

Die neuen De Ville Prestige 50th Anniversary-Modelle bestechen durch ihre klassisch-legendäre Form. Beim Gehäuse hat man die Wahl zwischen Rotgold, Weißgold und Gelbgold. Alle Uhren haben einen Durchmesser von 39,50 mm.
Der Boden des Gehäuses trägt ein Abbild des Gottes Chronos, daneben sind die Schriftzüge „De Ville“ und „50th Anniversary“ eingraviert.

Alle Zifferblätter der 50th Anniversary De Ville-Modelle bestehen aus strahlend weißem Emaille. Die altmodisch-klassischen arabischen Ziffern sind aus schwarzem Emaille mit Ausnahme der 12; letztere präsentiert sich prominent in Rot und fügt so dem Zifferblatt einen Farbtupfer hinzu. Ergänzt wird dies durch die roten Rauten bei Minute 15, 45 und 60 – eine Hommage an die Vergangenheit dieser Uhrenmodelle. Die Innere Minutenanzeige ist im „Bahnschienen-Stil“ gehalten.
Die Anzeige von Sekunden, Minuten und Stunden wird durch eine Datumsanzeige ergänzt; das kleine, runde Fenster dafür unterbricht die Eisenbahnminuterie auf der 6-Uhr-Position. Die facettierten und polierten Zeiger sind im Material des jeweiligen Gehäuses gehalten.

Da die De Ville-Kollektionen für ihre hohe Präzision bekannt sind, hat es sich Omega auch bei der 50th Anniversary-Edition nicht nehmen lassen, eines seiner erstklassigen Co-Axial-Kaliber zu verbauen, das 2500. Dieses Automatikwerk bietet eine Gangreserve von 48 Stunden.
Alle drei Uhren werden von einem Armband aus Leder komplettiert.

Ab Ende März 2017 werden die Armbanduhren in Deutschland verfügbar sein. Das Modell aus Weißgold ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 11.700€ am teuersten; für die Modelle aus Rot- und Gelbgold werden je 10.200€ fällig.

40 Jahre Nautilus: Patek Philippe feiert eine Ikone

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Die Nautilus von Patek Philippe hat 2016 ihren 40. Geburtstag gefeiert und der Uhrenhersteller hat sich deswegen etwas Besonderes einfallen lassen. Der legendäre Uhrendesigner Gerald Genta war 1976 für die bestechende und unverwechselbare Optik verantwortlich.
Die Nautilus hat seit ihrer Markteinführung als erste Sportuhr von Patek Philippe einen wahren Kultstatus erlangt, das schreit geradezu danach, dass zu einem Jubiläum etwas Besonderes passiert. Deshalb gibt es auch nicht eine, sondern zwei Jubiläumseditionen: Die 40th Anniversary Edition 5711/1P und die 40 Annniversary Edition 5979/1G, wobei die erste eine Dreizeigeruhr aus Platin ist, die zweite ein Chronograph aus Weißgold.

Fans, die bisher davon geträumt haben, eine Vintage-Edition präsentiert zu bekommen, in der Patek Philippe ein Gehäuse aus Edelstahl mit dem lange verwendeten, ultra-dünnen Werk von Jaeger-LeCoultre kombiniert, werden möglicherweise enttäuscht sein. Das heißt jedoch nicht, dass die beiden Modelle nicht ihren Reiz haben. Und geblieben sind Erkennungsmerkmale wie die charakteristische Gehäuseform und die horizontalen, in das Zifferblatt geprägten Streifen. Damit spricht Patek Philippe weniger die Liebhaber des Retro-Designs an, sondern eher Uhrenfans mit modernerem Geschmack.

Der Patek Philippe Nautilus Chronograph 5979/1G

Ganz in Weißgold kommt der automatische Flyback-Chronograph 5979/1G. Er hat einen gewaltigen Durchmesser von 49,25 mm und ist mit 3,6 mm zusätzlich deutlich breiter als das Modell, an dem er sich anlehnt.
Im Inneren des großen Gehäuses arbeitet das Chronographenwerk CH 28-520 C; hier ist also alles beim Alten geblieben. Das Werk liefert die Energie für die zentrale Anzeige von Stunden und Minuten, für die Chronographenfunktion Start/Stopp und für die Flyback-Funktion. Für die Steuerung ist ein Schaltradmechanismus zuständig. 45 bis 55 Stunden Gangreserve kann das Automatikwerk außerdem für sich verbuchen.

Die Indexe wurden bei diesem Modell durch Diamanten im Baguette- und Prinzess-Stil ersetzt und in der oberen Hälfte des Zifferblattes findet sich die Jubiläumsprägung.
Das Zifferblatt dieser limitierten Jubiläumsedition ist blau mit einem Hell-Dunkel-Verlauf; dazu kommt das typische Prägedekor der Nautilus-Uhren. Bei drei Uhr liegt das Datumsfenster und auf sechs Uhr dominiert ein großer Totalisator. Letzterer vereint drei konzentrische Skalen, für eine 12-Stunden-Funktion sowie zwei Minutenzähler – von 1 bis 30 und von 31 bis 60 Minuten. Durch den enormen Durchmesser des Zifferblattes konnte der Totalisator entsprechend groß gestaltet werden und ist gut ablesbar.

Die Limitierung bei dieser Uhr beträgt 1.300 Stück.

Der Patek Philippe Nautilus 5711/1P

Das Zifferblatt bei der Nautilus 5711/1P ist eine Sonderanfertigung aus Gold mit einem blauen Hell-Dunkel-Verlauf. Markant sind die gravierten, horizontalen Streifen sowie die aufgesetzten Indexe aus Baguette-Diamanten. Auf drei Uhr hat Patek Philippe den Index durch ein eingefasstes Datumsfenster ersetzt. Die weißgoldenen Zeiger tragen eine Beschichtung aus Super-LumiNova, so dass die Uhrzeit auch im Dunkeln abgelesen werden kann. Die Jubiläumsprägung befindet sich in der unteren Hälfte des Zifferblattes.

Mit einem Durchmesser von 44 Millimetern ist das Dreizeigermodell nicht ganz so großzügig dimensioniert wie der Chronograph, für die Verhältnisse von Patek Philippe aber trotzdem eher groß.
Gehäuse und Armband sind aus Platin; mattierte und polierte Flächen wechseln sich ab.

Angetrieben wird diese Uhr vom Kaliber 324 SC.
Die Nautilus 5711/1P ist auf 700  Stück limitiert.

Hardcore-Fans werden von dieser Jubiläumsedition vielleicht enttäuscht sein, und die großen Diamanten auf dem Zifferblatt sind bestimmt auch nicht für jeden. Muss es aber auch nicht. Die Verfügbarkeit ist ohnehin begrenzt. Und auch wenn wir bisher noch keine offiziellen Informationen haben, was die Preise angeht, ist doch anzunehmen, dass das nicht billig wird.

Neu und doch vertraut: die Piaget Polo S

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Wir beim Armbanduhrenblog sind auch nur Menschen, und deshalb nehmen wir freudig jede Gelegenheit wahr, Uhren und Marken vorzustellen, die von schönen Menschen beworben werden. Wie heute die Piaget Polo S, welche uns die perfekte Ausrede liefert, ein Foto von Ryan Reynolds auf unserer Seite unterzubringen.

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Ryan Reynolds, hier mit der Polo S, ist offizieller Markenbotschafter von Piaget.

Am 14. Juli 2016 hat Piaget seine neuen Polo-Modelle in New York der Welt vorgestellt. Das ursprüngliche Design der Piaget Polo ist aus dem Jahr 1979. Für die Polo S wurde es grundlegend überarbeitet, ist dabei aber trotzdem wiedererkennbar geblieben.
Im Gegensatz zu ihren Vorgängermodellen sind die Polo S und Polo S Chronographen nicht mehr aus Gold oder Titan, sondern aus Edelstahl. Piaget macht die Polo S auf diese Art zum Einsteigermodell unter seinen Uhren. „Einsteigermodell“ oder nicht – man darf nicht vergessen, dass es sich immer noch um eine Uhr vom Luxuslabel Piaget handelt – der Preis für eine Polo S liegt bei 10.900 €, für einen der Polo S Chronographen werden 14.400 € fällig.

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Polo S Chronograph

Das einzigartige Design der alten Polo wird in den neuen Uhren durch die Kombination eines kissenförmigen Zifferblattes mit einem runden Gehäuse wieder aufgegriffen.
Die Edelstahlgehäuse haben einen Durchmesser von 42 Millimetern. Klassisch, elegant, aber trotzdem sportlich, passen diese Modelle an jedes Handgelenk und zu jeder Gelegenheit.
Von der Polo S gibt es zwei verschiedene Modelle – eine einfache Dreizeigeruhr mit Datumsfenster, die entweder mit einem versilberten, einem blauen oder einem schiefergrauen Zifferblatt kommt – alle strukturiert und mit aufgesetzten Indexen. Bei den Chronographen hat man die Qual der Wahl zwischen einem versilberten und einem blauen Zifferblatt.

Angetrieben werden die Polo S Modelle von einem mechanischen Automatikwerk. Im Falle der Polo S handelt sich es um das Kaliber 1110P, der Chronograph wird vom Kaliber 1160P angetrieben. Bei beiden Werken handelt es sich um neue Entwicklungen aus dem Hause Piaget, welche in den hier vorgestellten Uhren das erste Mal zum Einsatz kommen. Sie arbeiten bei einer Frequenz von 4 Hz und stellen nach Vollaufzug eine Gangreserve von ca. 50 Stunden zur Verfügung. Die Uhrwerke können durch den Boden aus Saphirglas eingesehen werden.

Alle Modelle der Piaget Polo S und Polo S Chronographen werden von einem Armband aus Edelstahl am Handgelenk gehalten.

I.N.O.X. Professional Diver von Victorinox

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Vor zwei Jahren ist die erste I.N.O.X. von Victorinox auf den Markt gekommen. Diese Modelle wurden möglichst unzerstörbar konzipiert – sie können bis zu 12G widerstehen und sogar unbeschädigt aus dem Überfahren durch einen Panzer hervorgehen. Gleichzeitig verfügen die Uhren über eine ansprechende, sportliche Optik.

Victorinox_INOX_Diver_1Mit der Professional Diver fügt Victorinox seiner I.N.O.X.-Reihe Funktionalität und Farbe hinzu. Die Uhren sind für den täglichen Einsatz geeignet und stecken auch einiges weg. In der Professional Diver vereinen sich ein schönes Design mit Robustheit und einem unschlagbaren Preis, der auch durch das verwendete Quarzwerk ermöglicht wird.

Victorinox_Watches_INOX_PROFESSIONAL_DIVER_241734Das Gehäuse aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 45 mm (im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurden hier von Victorinox zwei Millimeter zugegeben). Die Lünette ist, wie bei Taucheruhren allgemein üblich, nur in eine Richtung drehbar und hat zur Orientierung einen leuchtenden Punkt auf 12 Uhr.
Die I.N.O.X. Professional Diver kommt mit einem durchsichtigen Kunststoffschutz für die Tauchgänge. Dieser schützt nicht nur gegen unbeabsichtigtes Verstellen der Lünette, sondern vergrößert zusätzlich das Zifferblatt, was für eine bessere Ablesbarkeit unter Wasser sorgt.
Das Zifferblatt wird von den großen, runden Indexen bestimmt, die, wie auch Stunden- und Minutenzeiger, großzügig mit Leuchtfarbe beschichtet sind. Für einen farbigen Akzent sorgen der rote Sekundenzeiger und die roten Ziffern neben den Indexen. Die Ziffern zeigen die 24-Stunden-Zeit an und sind typisch für die Uhren von Victorinox.
Auf 4.30 Uhr findet sich ein kleines Datumsfenster.

Victorinox_Watches_INOX_PROFESSIONAL_DIVER_PR2Angetrieben werden die Victorinox I.N.O.X. Professional Diver von einem Schweizer Quarzwerk aus dem Hause Ronda, dem Kaliber 715. Ein Grund für diese Entscheidung ist, dass ein mechanisches Werk kaum dem Stresstest standhalten würde, dem Victorinox alle seine Uhren aus der I.N.O.X.-Reihe unterzieht.
Die Uhren sind bis 200 Meter wasserdicht, was sie als Taucheruhren für die meisten Taucher absolut tauglich macht. Victorinox hätte diesbezüglich durch die Verwendung eines dickeren Saphirglases noch ein bisschen mehr herausholen können – das wäre aber wieder teurer für den Kunden geworden.

Die Victorinox I.N.O.X. Professional Diver kommt in vier verschiedenen Farben: in rot, blau, schwarz und gelb, wobei Zifferblatt und Armband jeweils die selbe Farbe haben. Mit 589€ pro Uhr ist man hier dabei.